早先的冬天新鲜蔬菜很少，价格也高，因此秋后贮菜便成了人们舌尖上安稳过冬的大事之一。老太原人一般的贮菜方式有窖藏、晾晒及腌菜等。腌菜比较普遍，且腌好的菜基本上成了熟凉菜，吃起来也方便。由于小雪节气前后容易下霜，被霜打过的蔬菜容易软化，加之气温又偏低，因此老太原的人们通常都会选择在此时腌菜，以便冬春青黄不接时食用。此时，在各家各户的院子中，无不摆满大缸小坛及各样秋菜，每一个家庭几乎都是一个加工腌菜的小作坊，凡家中男女老幼，都刷缸择菜、洗菜熬汤，忙得不亦乐乎。腌菜让冬日萧瑟的老太原又呈现出一片生机。

　　老太原人腌菜很随意，见什么腌什么，根茎块的，叶菜状的，果实类的。具体地说，白菜、茴子白、红白萝卜、芥疙瘩、雪里蕻、豆角、辣椒乃至西红柿、韭菜等等。就拿老太原人常腌的一种叶肥茎壮的长白菜来说，腌时，要用颗粒大的粗盐，把菜放进平底的大盆里，三四颗依次排开，在菜心、菜梗上均匀地撒上粗盐，用手压住，反复揉搓。只听见“嚓嚓嚓”的声音，粗盐把菜的表皮扎破，渗透到菜里。然后，菜被放入大缸，一层层压实，再用洗净的大青石压住，最后加盖封口，勤快的人家还会加入些花椒、大料等熬制的调料水。如说那“嚓嚓嚓”的声响动十里，未免夸张，但腌菜腌制得好，咸淡适宜，可口诱人，则是绝不虚夸的。

　　菜腌个二三十天就差不多了，到时候打开看，满满的一缸菜低了瓮口两三寸，这就是老太原人们所说的咸盐把菜“杀”下水去了，腌菜踏实了，也入味了。吃时，把些许腌菜从缸里捞出来，用清水淋一遍放入口中嚼，口感鲜嫩利爽。腌菜伴着盐的咸鲜，菜的清脆，就上它，即使吃刮嗓子的粗面窝头，也能让人忍不住多“咥”两个。平时家里吃饭，长辈是不许家人嘴里“吧唧吧唧”出声的，但吃腌菜可以，不然怎么声动十里呢。

　　老太原人做的腌菜还是和许多食材百搭的配菜。如腌菜炖排骨汤，汤里什么都不用加，也鲜美无比；春天蚕豆上市了，腌菜可以炒蚕豆，还有腌菜烧肉、腌菜烩豆腐等都是饭桌上极受欢迎的美食。

　　如今随着经济的发展，人们的饮食结构发生了很大变化，但太原人仍然忘不了咸菜，有些地方的酒席宴上还保留着所有饭菜上完后，再端上一小碟咸菜的习俗，称之为“压桌”，一个“压”字用得精彩。

　　“我有旨蓄，亦以御冬。”这是古人为了留住美好而使用的方法。朴实的老太原百姓并不知道《诗经》里这些华丽的词语，只知道想办法把生活延续，让日子过得有滋味，就是一生。