前些天，东方甄选山西行点燃了各大自媒体平台。山西旅游再度迎来高峰，常住山西太原的我，也借此东风去了一趟想了很久但没成行的大同。

　　4个多小时的车程，“美丽的大同欢迎你”映入眼帘。“大同”只听地名就有一种归属感、亲和感。带着虔诚，驾车继续驶入大同市城西16公里的五周山南麓，来到了心仪许久的云冈石窟游客接待中心。

　　下得车来，云冈的太阳敞开了炽热的怀抱，肆意地挥洒着它的热情。

　　踏入占地6000余平方米的昙曜广场，一尊“马识善人”雕像——昙曜和尚像矗立于前。听导游的讲解，心驰神往。仰视追抚，不难想象，沙门都统昙曜奉皇家之命，率领浩浩荡荡的百名工匠，手拿刀斧、钢钎，身背行囊，开赴云冈，披星戴月，风餐露宿，凿山筑石，烟尘熏天，被风沙磨砺，任日晒雨淋，凭霜染雪盖……一批批石匠，历经70年，仅靠一双双布满老茧的手，一件件简陋的工具……将一座山，一座绵延1公里多的石山，掏空成一座座石窟……用他们的善良，用他们的坚韧，为世人留下了无价的瑰宝。

　　我们穿过经后人修建的“礼佛大道”，绕过“浮雕墙”，途经“山堂水殿”，越过长长的石桥，走在通往石窟群的路上。

　　进入、掀开。云冈石窟这套精美的史书，便似打开了一幅美轮美奂的大善画卷。

　　据介绍，整个石窟分东、中、西三部分，石窟始凿于北魏兴安二年（453），大部分完成于北魏迁都于洛阳之前（494），造像工程则一直延续到正光年间（520-525）。现存大小窟龛254个，主要洞窟45座，造像5.9万余尊。

　　放眼望去，土灰微白的山冈，并不巍峨耸立。绵延一公里的山体石壁上开凿的洞窟，冬暖夏凉，温适体贴，幽深静谧，禅意深沉。

　　石雕群像蜂窝一样有序密布，大中小石窟疏密有致地镶嵌在云冈半腰，给人以气魄宏大、外观庄严之势，又给人以神闲气定、不张不扬之感。

　　走进石窟，巨石横亘，石雕林立，蔚为壮观，被窟内石刻技艺所叹服。我虽不懂窟内石刻技艺具有上承秦汉现实主义艺术的精华，下开隋唐浪漫主义色彩之先河。但领略到了早期的“昙曜五窟”气势磅礴的西域风情；中期的石窟精雕细琢，装饰华丽，复杂多变，展现出北魏时期富丽浓重的艺术风格；晚期窟室规模虽小，但人物形象清瘦俊美，比例适中，更贴近生活贴近现实。

　　以精巧著称，被称之为“第一伟窟”的第六窟更是让我惊叹不已。仰视，这一尊尊石像着了色，论体积，或高大，大至十几米，或矮小，小至几公分；论神态，有的正襟危坐，面露慈祥，有的载歌载舞，神采飞扬，有的或击鼓或敲钟，或手捧短笛，或怀抱琵琶，悠然自得，栩栩如生。

　　这些石佛，从窟内雕刻的位置、面貌衣饰的修饰，再加导游的讲解，就可以分出佛像、飞天、赞助者、供养人等之间的主次之别、地位高低。但观之，他们无论处于何种位置，何种级别，均没有表现出前行路上的懈怠，也没有目标无望的颓废，都是一副自得其乐积极向上之态，一律充盈阳光乐观正能量之形。

　　相由心生。

　　我更觉得，每一尊佛像里的每一条纹理，都镌刻着先人的汗水，流淌着先人的心血，浸透着先人的心魂。正因此，才有了佛像安然的神态，慈祥的微笑，超然物外的大度。

　　1600年来，当季节的风从石窟的头顶刮过，当无情的雨打湿佛像们瘠薄的衣衫，当寒冷雪冻释放出蚀骨的冰，我们看到，这些自然的风化在佛身上留下的是岁月磨砺的痕，是苍老的凉。而当看到几尊被砍头的大佛、残缺的躯体，却是人为的劫难……想到此，不禁怒从心头起。

　　再次回望这些残留的肢身，佛像依然那么庄严，那么温润，那么坦然，荣辱不惊，从容淡定。

　　当石佛像看到对面的园林、人工湖、假山、复制于洞窟的13对千佛列柱，窟前平整的路面……当石佛像再也听不到窟前路面的轰隆声，闻不到呛鼻的煤土烟雾味，再也不用经受牛羊随便出入的骚扰、路人肆无忌惮的攀爬时，眼里沁着的应该是欣慰的喜色。

　　千年稍纵即逝，再过百年，乃至千年以后，云冈，应该更是一个大善的云冈，因为善念已深深扎根于那片土地。