郑文斌

　　前几日，我的朋友带着孩子从沈阳来太原，刚出高铁站就脱了防晒衣，稀奇地瞅着路边下棋的老头：“你们这儿夏天真舒服。”

　　去年冬天他来，我领他喝头脑。那会儿他裹着羽绒服，吸溜着碗里的羊肉汤，就着腌韭菜吃得直咂嘴，说这玩意儿下肚，从嗓子眼暖到脚后跟。此刻他坐在我家沙发上，手里摇着蒲扇，看着我翻出的牺汤馆地址，眉头拧成个疙瘩：“冬天喝羊肉汤暖身子，我懂；可这大夏天的，穿短袖都嫌热，你确定，还要再灌一碗热汤？”

　　“去了就知道了。”我开着车带他往晋源区走。牺汤馆藏在一条小巷深处。老板是个红脸膛的老汉，见了我就喊：“后生，今儿来早了，头锅汤刚熬好！”

　　朋友往灶台边一站，被锅里腾起的热气烘得往后缩了缩。大铁锅里浮着厚厚一层油花，羊骨在汤里翻涌，老汉正用长柄勺撇浮沫。“你看这羊，”老板敲着锅沿，“都是山里放养的，凌晨现杀的，连骨带肉下锅，添的是晋祠的泉水，柴火烧的是果木，炖够6个钟头才出这味儿。”

　　朋友咽了一下口水，瞅着旁边桌上的食客——光膀子的大爷正端着粗瓷碗仰脖喝，汗珠顺着脖颈流进胸脯，却咂着嘴喊“舒坦”；穿校服的小子就着油酥饼喝汤，鼻尖亮晶晶的，额前的碎发全黏在脑门上。朋友挠挠头：“这热汤下肚，不得从里到外冒火？”

　　我没答话，先点了两碗。粗瓷碗沉甸甸的，刚端上桌就烫得人直换手。汤面上浮着层琥珀色的油花，几片肥瘦相间的羊肉卧在碗底，撒着翠绿的葱花，羊杂切得细匀，在汤里轻轻晃悠。热气扑在脸上，带着一股羊油的醇厚，混着淡淡的花椒香。

　　朋友捏着筷子犹豫半天，先夹了片羊肉。肉嫩得能抿化，带着点嚼劲，没半点腥气，他眼睛亮了亮：“哎？这羊肉不膻。”我催他喝汤，他皱着眉抿了一小口，喉结动了动，突然“嘶”了一声——不是烫的，是那股热流顺着喉咙往下走，像条小火龙钻进胃里，刚到肚脐眼就炸开了，暖烘烘的气儿顺着毛孔往外钻。

　　“怪了，”他喃喃着，又喝了一大口，“喝着烫，喝完倒凉快了。”额头上的汗珠子滚得更欢，他干脆把短袖的半截袖子卷到肩膀上，端起碗来呼噜呼噜喝。孩子在旁边学样，小口抿着，辣得吐舌头，却又舍不得放下勺子，说这汤里有“太阳的味道”。

　　正喝着，邻桌大爷搭话：“外地来的吧？头回喝牺汤都这样，开始嫌热，喝完就想再来一碗。”大爷说他打小喝这汤，“以前村里六月六过‘羊节’，河滩上支着大铁锅，全村人围着喝汤。那会儿哪有空调？喝得浑身冒汗，小风一吹，比现在吹空调舒坦十倍！”

　　朋友听得入神，汤已经下去大半。他抹了把脸，汗珠混着笑容：“我算明白为啥冬天喝头脑，夏天喝这汤了。冬天是把寒气逼出去，夏天是把闷在骨头缝里的潮气往外带啊。”他指着碗底的羊杂：“这玩意儿炖得真烂，比咱那儿的羊杂汤多了点回甜。”

　　老板听见了，过来添汤时说：“老辈传下来的方子，就放葱姜花椒，别的啥也不加。以前是祭完神分的汤，讲究个本味，哪敢瞎搁调料？”他说这牺汤算起来有两千多年了，从西周时祭祀用的“太牢”演变过来，“那会儿贵族喝完汤，把剩下的分给老百姓，慢慢就成了咱太原人的念想”。

　　朋友端着碗，看汤面上的热气在阳光下慢慢散了，突然笑出声：“你说也怪，沈阳夏天喝冰啤酒吃烤串，觉得那才叫痛快；在这儿喝这热汤，汗流得像洗澡，居然也觉得浑身通透。”他让老板再来一碗，还给孩子点了个油酥饼，“泡在汤里吃，绝了！”

　　第二碗汤端上来，他喝得更急，汗珠滴在碗沿上，溅起小小的水花。孩子的碗也见了底，正用勺子刮着碗边的肉末，说回去要告诉奶奶，太原的夏天有“会变魔术的汤”。

　　走出馆子时，日头已经偏西。朋友的短袖后背湿了一大片，却脚步轻快，不像刚来时那样蔫蔫的。晚风从巷口溜进来，带着点凉意，吹在汗津津的皮肤上，激得人打了个舒服的寒战。他回头望了眼那冒着白汽的铁锅，突然说：“明年夏天我还来，带着我爸来喝。他总说夏天吃啥都没胃口，这汤准能治他。”

　　我望着他被风吹得微微扬起的衣角，突然想起老板刚才说的话：“啥叫非遗？不是搁在博物馆里的老物件，是咱老百姓天天吃、年年盼的那口念想。”

　　是啊，就像这碗牺汤，熬了两千年的烟火气，早把太原人的日子熬得有滋有味。外地人初尝时的皱眉、喝到时的冒汗、喝完后的舒坦，都是这味道里最鲜活的注脚。风又起了，带着汤香往远处飘，像是在招呼着更多人，来尝尝这盛夏里独有的酣畅。