今天我要说的是，这种饮食风尚早在宋朝就已经盛行了。

　　宋仁宗从小爱吃螃蟹

　　据司马光叙述，宋仁宗打小就爱吃螃蟹，一顿不吃就馋得发慌，一吃起来就刹不住车。由于他螃蟹吃得太多，太没有节制，最后吃出毛病来了：头晕眼花，四肢麻木，咳嗽吐痰，还经常便秘。

　　众所周知，螃蟹是好东西，但是性寒，不宜多吃，吃多了会得“风痰之症”。什么是风痰之症？就是宋仁宗那些症状。

　　那时候宋仁宗还小，还没有亲政，真正掌权的是他名义上的母亲刘太后。刘太后见小皇帝吃螃蟹吃坏了身体，当即发下懿旨：“虾蟹海物不得禁御！”（司马光《涑水纪闻》）不光螃蟹，连虾都不让送到宫里来！

　　宋仁宗想让太监宫女偷偷去外面饭店里买一两只螃蟹进来，大家都害怕刘太后严惩，不敢答应，这下可把宋仁宗给馋坏了。这时候，另一个皇太后看不下去了，她就是亲自抚养宋仁宗长大的杨太后，杨太后说：“太后何苦虐吾儿如此？”你不让他吃螃蟹，我让他吃！于是她“常藏而食之”，经常从秘密渠道弄些螃蟹给宋仁宗吃。

　　不可一日无蟹的宋朝官员

　　宋朝大文学家欧阳修也很爱吃螃蟹。退休之前，他给大儿子欧阳发写信说：安徽阜阳（时称“颍州”）的猪羊肉确实没有京城鲜嫩，但是阜阳西湖所产的螃蟹可比京城街市上出售的螃蟹强太多了，而且价钱还很便宜，所以我晚年一定要搬到阜阳去住（参见《欧阳修集》卷153）。

　　事实上，欧阳修晚年真的在阜阳西湖岸边买了地皮，盖了房子，喝酒吃蟹，悠游终日，过上了让宋朝另一个大文学家苏东坡都非常羡慕的神仙生活。

　　苏东坡也是热爱吃蟹的典型。东坡著有《老饕赋》，描述自己最爱吃的几种美食：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。盖聚物之天美，以养吾之老饕。”

　　“项上之一脔”指的是猪脖子后面那一小块最嫩的肉，“霜前之两螯”指的是秋后螃蟹成熟时那两只蟹螯，“樱珠之煎蜜”指的是蜜饯樱桃，“杏酪之蒸羔”指的是蒸羊羔，“蛤半熟以含酒”是醉蛤蜊，“蟹微生而带糟”自然是指醉蟹。这段赋里提到六道菜，其中两道都跟螃蟹有关。

　　但最爱吃螃蟹的宋朝官员既不是欧阳修，也不是苏东坡，而是一位名叫钱昆的杭州官员。钱昆是吴越国王钱鏐的子孙，在宋朝文学史上名气不大，却有一句话流传下来——他考中进士并通过吏部的诠选以后，皇帝问他想去哪个地方当市长，他说：“但得有螃蟹无通判处，则可矣（《咸淳临安志》卷89）。”

　　宋朝百姓也食蟹

　　事实上，很多宋朝百姓也热爱食蟹。

　　南宋洪迈《夷坚志》里提到了这样几个事例：

　　浙江湖州有个姓沙的医生，他的老母亲“嗜食蟹”，每年螃蟹上市，一天要买回家几十只，放到瓮里面让它们乱爬，看见哪个爬出来了，就先把它扔进锅里。如果把这个老太太一辈子吃的蟹都堆到一块儿，可以堆成一座蟹山。

　　江西洪州也有个老太太“好食蟹”，“率以糟治之”，说明她尤其爱吃糟蟹。

　　江苏昆山有个姓沈的画家，爱吃蟹，还擅长烹蟹，他光靠画画不能养家，就一边画画，一边煮蟹卖钱。

　　孟元老《东京梦华录》描写北宋都城开封的小吃，说在当时最大的酒楼潘楼下面，每天早上都有人摆摊卖蟹，螃蟹上市的季节卖鲜蟹，其他季节卖糟蟹。

　　周密《武林旧事》描写南宋都城杭州的饮食市场，说城里卖蟹的商贩太多，以至于组织了一个名叫“蟹行”的行业协会。

　　从常理推想，北宋开封和南宋杭州肯定都有一批热爱吃蟹的市民，要不然潘楼下面不会一年四季卖蟹，临安城里更不会出现卖蟹商贩组成的行业协会。

　　那些不敢吃蟹的宋朝人

　　还有一些宋朝人没有口福，他们没有见过蟹，即使见了也不敢吃。

　　沈括在《梦溪笔谈》中写道：陕西的河流里不生长螃蟹，所以大多数陕西人一辈子没有见过螃蟹。有一个陕西富人，不知从哪个渠道弄到一只螃蟹，直到风干了也没敢吃它，只好挂到墙上当装饰品。邻居去他家串门，一眼瞧见墙上挂的螃蟹，吓得扭头就跑，以为那是妖怪。后来邻居们去的次数多了，不再害怕，却又以为那只螃蟹可以辟邪，每当谁家的小孩子受了惊吓，他们就把那只螃蟹取出来，恭恭敬敬挂到那家大门口，希望能借此把小鬼挡在门外，保护孩子不再受惊吓。

　　也有一些地方的宋朝人敢于吃蟹，但却不怎么会吃。

　　现在我们吃蟹，最科学的烹调方式就是清蒸，可是在宋朝，多数北方食客并不懂得清蒸，他们热衷于采用以下几种烹调方式：

　　一是油炸。《东京梦华录》里提到东京汴梁街头出售一种“炸蟹”（参见《东京梦华录》卷2《饮食果子》），做法如下：大蟹洗净，去沙，剁去爪尖，剔去内脏，剁成四段，撒上面粉，搁油锅里炸黄，然后捞出来控油，蘸着面酱，连壳带肉，咯吱咯吱大嚼。

　　二是水煮。《事林广记》别集《饮馔类》提到北宋时中原饭店常做一道“螃蟹羹”，也是先把螃蟹治净，再剁成四段，扔开水锅里煮到蟹肉发红，最后撒盐浇醋，喝蟹汤，吃蟹肉。

　　三是生腌。这种吃法在宋朝非常流行，甚至连皇帝的御宴上都会出现生腌螃蟹。生腌倒无所谓，关键是腌完就要生吃，煮都不煮。把蟹治净，用刀噼里啪啦剁碎，什么蟹黄蟹膏蟹螯蟹肉统统不管，剁得跟烂泥似的，铲到盆里，用盐、醋、花椒、茴香、橙汁、蒜泥之类的调料拌一拌，直接就吃。南宋浦江女厨师吴氏在其专著《中馈录》里管这道非常生猛的“大菜”叫做“蟹生”，南宋江南美食家傅肱在其专著《蟹谱》里则管这道菜叫做“洗手蟹”，意思是这样做蟹非常快捷，不用蒸煮，不用油炸，这边客人刚洗完手，那边主人就把一盆生蟹端到客人面前了。

　　“蟹酿橙”和“蟹黄兜子”

　　宋朝也有一些真正懂得吃蟹的美食家，他们会做“蟹酿橙”和“蟹黄兜子”。

　　蟹酿橙属于蒸蟹，不过人家蒸得巧妙：把蟹肉或者整只小蟹团巴团巴塞到一只挖空的橙子里，然后再搁箅子上蒸。橙香可以提鲜，橙汁可以去腥，橙皮可以锁住蟹肉的汤汁，不让它滴进锅里，真是一举三得。

　　蟹酿橙这道菜在宋朝又叫“橙瓮”，因为橙子中空，口小腹大，跟瓮确实有点儿像。据说宋朝最讲究的厨师做橙瓮时一定不用整只蟹，也坚决不用蟹黄蟹膏，只从蟹的双螯里挑出那一点点蟹肉（某些宋朝食客误以为蟹螯才是蟹身上最美味的部分），别的部位全部扔掉（参见司膳内人《玉食批》）。

　　蟹黄兜子近似于现在扬州饭馆里常见的蟹黄汤包，都是用蟹黄和肥猪肉做馅儿包成的美食。但蟹黄汤包是用面粉做皮儿，而宋朝的蟹黄兜子则是用豆腐衣做皮儿（参见《居家必用事类全集》己集《饮食类·蟹黄兜子》）。豆腐衣就是油豆皮，它是一层薄薄的油膜，比面皮薄得多，用它裹馅儿做成包子，里面的蟹黄和肥猪肉清晰可见，煞是壮观。

　　宋朝应该也有蟹黄汤包。据曾敏行《独醒杂志》记载，北宋大奸臣蔡京当宰相的时候，在家跟百官开会，开完会请大家喝酒，喝完酒上主食，每人一盘“蟹黄馒头”。我们知道，宋朝人说的馒头就是我们现在说的包子，所以蟹黄馒头可能就是蟹黄汤包。