陶 寅

　　在上海，早餐是小笼包褶子间渗出的鲜甜汤汁，是粢饭团里裹着的油条脆响，是甜豆腐脑上颤巍巍的桂花蜜。可当我今年再一次站在太原的晨光里，被街头蒸腾的白雾裹住时，才惊觉味蕾的版图竟如此辽阔。

　　我与老豆腐的初次相遇像场味觉的冒险。在上海，豆腐脑是精致的甜品，用小调羹舀着吃，甜味在舌尖漾开，是江南水乡的温柔。而太原的老豆腐，端上来便是豪迈的江湖气。清晨的早点摊，老板掀开保温桶，热气卷着豆香扑面而来，碗里的老豆腐泛着温润的光泽，像是被晨光浸透的白玉。老豆腐上的卤汁浓稠透亮，腐竹、豆腐丝、黄豆在其中若隐若现，最后点缀些韭花，那抹淡绿色带山野气息的佐料，瞬间让整碗老豆腐有了灵魂。

　　第一次品尝太原的老豆腐，我小心翼翼地舀起一勺，咸鲜的卤汁率先冲击味蕾，老豆腐嫩滑得几乎要顺着喉咙滑下去，韭花的独特鲜香在口腔里炸开，和上海的甜豆腐脑截然不同。老板见我犹豫，笑着说：“后生，掰块油饼泡进去！”刚出锅的油饼金黄酥脆，撕开时还能听见脆皮碎裂的声响，浸在老豆腐里，吸饱卤汁后变得软糯又不失嚼劲。那一刻，我突然明白，原来早餐可以这般酣畅淋漓。

　　若说老豆腐是太原早餐的温柔序曲，那打卤面便是气势磅礴的交响乐。清晨的面馆里永远人声鼎沸，师傅们挥舞着擀面杖，面团在案板上发出有节奏的声响，不一会儿，粗细均匀的面条便被扔进沸腾的锅里。

　　大早上吃面这个事情本就很惊讶了，但接过碗时，我被它的分量惊到张开了嘴。瓷碗几乎和我的脸一般大，面条堆成小山，卤汁里的食材丰富得让人眼花缭乱。夹起一筷子面条，还没入口，卤汁的香味便钻进鼻腔。面条筋道，每一根都裹满了醇厚的卤汁，肉片鲜嫩，木耳爽脆，黄花菜吸饱了汤汁，一口下去，各种滋味在舌尖碰撞。邻桌的大哥边吃边就着大蒜，见我好奇，笑着递来一瓣：“尝尝，配着面吃才够味儿！”辛辣的蒜味混着面香，让人吃得额头冒汗，浑身通透。

　　而丸子汤与烙饼，则是太原早餐里最温暖的篇章。在太原的最后一个清晨，好友带我来吃丸子汤烙饼。远远就能看见卖丸子汤的摊位，大锅里的汤咕嘟咕嘟冒着泡，丸子在汤面上跳跃，一个个紧实饱满，泛着诱人的光泽。

　　烙饼的制作过程像是一场艺术表演。师傅将醒好的面团擀成薄如宣纸的面片，抹上胡麻油，撒上椒盐和葱花，熟练地折叠、卷起，再擀成圆圆的面饼。铁鏊上腾起阵阵香气，面饼在师傅的竹片下灵活翻转，不一会儿就变得金黄酥脆。最绝的是那一手“抖饼”的绝活，师傅轻轻一拎，饼就如金缕般丝丝散开，外层酥脆，内里柔软，麦香混着油香，让人忍不住咽口水。

　　舀一碗丸子汤，撒上葱花和香菜，咬一口酥脆的烙饼，再吃一个爆汁的丸子，热汤顺着喉咙滑下，驱散了清晨的寒意。隔壁的老食客边吃边和老板唠家常，阳光透过蒸腾的热气洒在桌上，这一刻，平凡的早餐成了最温暖的人间烟火。

　　离开太原后，我时常怀念那些热气腾腾的清晨。上海的早餐依旧精致，但总少了几分太原早餐的豪爽。那些藏在街巷里的早点摊，那些热情的老板，还有每一碗带着温度的食物，早已刻进我的记忆里。原来爱上一座城，真的可以从早餐开始。

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