一入伏天，母亲就将精选好的圆润饱满的黄豆用井水浸泡一夜，次日放进锅里煮沸。根据母亲的经验，火候颇为讲究。如果想吃粒粒如珠的酱豆，就煮沸即捞，这样能保持黄豆的嚼劲；如果想吃比较细碎的酱，那就将黄豆煮久一些。

　　把煮好的黄豆捞出，滤干水分，等待豆凉后拌上面粉，然后均匀地铺在垫有一层蛇皮袋的竹床上，再在上面盖一面被单。竹床放置于阴凉的里屋，为黄豆的“霉变”提供了幽静舒适的环境。两三天后，黄豆开始长出洁白的菌丝，像是一层薄薄的轻霜。我知道这些茸毛是有生命的，它们包裹着黄豆，秘密完成味觉的嬗变。

　　又过了两三天，这些菌丝的颜色由白色转变成青黄色，已将黄豆完全覆盖。母亲见时机成熟，将这些板结成块的黄豆用木棒敲碎，再用手搓成颗粒状，盛放于准备好的缸里，撒上较多的盐。我已烧了一锅开水，待水凉后，母亲将水缓缓加入缸内，然后用铁勺搅拌均匀。母亲说，必须用凉开水，不能用生水，那样容易生虫。

　　我们把酱缸抬到一个石墩上，把对鲜香的期待交给时间，交给三伏天的太阳。母亲每天中午都会顶着烈日去翻晒几遍，并随时观察酱豆的变化，必要时加水、加盐。如果遇到骤雨来临，要提前用大盆盖住酱缸，上面压块砖头，以防被狂风刮走。

　　记得几年前的夏天，留守故乡的母亲依然做了一大缸酱。这次做酱，母亲优化了传统工艺，加入了大量的西瓜瓤，目的让酱更加鲜甜。等到初秋，她将半缸酱设法送达已在南方生活的我，强调普通家庭酱豆不可缺少，可单独食用，也可作为做菜的佐料。我感觉有些多，就送了一些给朋友，受到朋友的盛赞。