驶过熙攘的豆村镇不足一公里，便已人烟稀少。沿着一条乡间小道向东驶入佛光寺保护区，行至山脚下停车处，游人渐多，车辆也远多于从前几次探访时所见，不由感叹近年文旅宣传的深入人心。

　　步行至山门处，我们并未急于入寺，仿佛是来拜访一位德高望重的老者，在入门前，要先整理衣着、平复心情。寺前空旷处，参天古木、红墙逶迤、云气缭绕，远眺山腰处无法藏掖于翠柏中的东大殿檐角，原本已经平复的心跳，再起惊涛。

　　遂拾级而上，步入“空门”。登记证件、出山门，便见唐乾符四年（877）石经幢，抬头凝视莲花宝盖、仿木檐角、连串宝珠、莲瓣束腰，苍茫的石刻背后，是落日余晖下的大唐雍容夹杂着彷徨与惆怅，经幢落成一年后，已经日薄西山的大唐，再次陷入动荡。经幢左侧，坐北朝南的文殊殿虽为悬山顶结构，但精致的斗拱与七开间的面宽，仍不失醇厚古风。近百年前，林先生测绘经幢的旧照，背景便是这座技术创意颇高的金构，一座风雨900年的历史见证者与守护者，而与其相对的普贤殿，虽基址尚存，旧物却不知何时已毁。 

　　继续向东，登上砖阶，坡度过于陡峭，我们双目紧盯脚下，不敢有一丝大意。当脚踏平整土地抬头时，“佛光真容禅寺”斑驳苍劲的牌额便已在面前，东大殿，到了。一组组硕大的斗拱构件无时无刻不在冲击着我们的视觉神经，与好友探讨着在脑海中已拆解过无数次的栌斗、华拱、下昂、耍头，相互拍照留念，摆着往次造访未能实现的新潮pose，而山间细雨却在不经意间，悄悄造访，我不由心中默默感叹，这座大殿在千年斗转星移中，见证了多少善男信女的朝圣、经历了多少峰雷谷雨的洗礼，岿然坐山间、看尽人间事。

　　心跳稍缓后，我们步入殿内。清凉昏暗的内室，一尊尊华丽的佛造像唐风尽显，面颊丰满又神态各异：三佛庄严肃穆、俯瞰百态；大弟子迦叶目不斜视、从容自信；如来坐像旁的胁侍菩萨双手合十，若有所思，“一颦一笑，如诉平生”。塑身的锦衣袈裟因为被后世供养人多次出资重妆，已失去了大唐雄浑古朴之风，但这一层层的漆面堆叠，无一不是时代变迁的见证。

　　东大殿另一绝妙之处便是唐代墨书题记，我们在昏暗的光下，于厚重的门板后，于高远的四椽栿上，四处寻觅辨识，忙得不亦乐乎，当我们身处殿中央，背对正门时，一股清凉微风拂背而来，转身，殿外已经下起了阵雨。这风，仿佛从千年前吹来，夹杂着墨香，裹挟着“赤白博士许七郎”的市井气息、河东节度使郑涓位高权重纸醉金迷的奢华，佛殿主宁公遇散尽千金重建殿宇的慷慨，扑面而来。这雨，仿佛带着时代的温度，我们分明感受到了千年来古人熙熙攘攘、香火缭绕的余温，清爽又不透凉。

　　停留许久，我们才与这位老者作别。站在山门处回望，稀稀拉拉的雨仍在下，但山与寺，却显得更为幽静。